時(shí)尚圈從來(lái)不乏抓人眼球的照片：《V》雜志近期刊出一組IMG名模大片，杜鵑、裴蓓、Miranda、Tanya、Sasha等超級(jí)名模抱著毯子和枕頭赤裸躺在床上，令人垂涎不已；法國(guó)版《Vogue》推出日歷，Isabeli Fontana、Natasha Poly等的彩繪撩人照直接沖擊你的視覺(jué)神經(jīng)；4月號(hào)中文版《Vogue》上的章子怡，在黑白光影流轉(zhuǎn)中顯出別樣的東方情韻：冷艷骨感中夾著一絲嫵媚。
　　
　　這些時(shí)尚大片的掌鏡者是同一個(gè)人：意大利時(shí)尚攝影師馬里奧•索蘭提（Mario Sorrenti）。
　　索蘭提的第一個(gè)愿望是成為油畫家�！拔以谝粋�(gè)藝術(shù)家庭長(zhǎng)大，學(xué)習(xí)油畫時(shí)發(fā)現(xiàn)了攝影，很快把大部分熱情投入其中。一開始我被攝影的過(guò)程所吸引：在光線下看到某種圖景，如一幅油畫，然后通過(guò)沖印膠卷將其固定在紙上。我逐漸發(fā)現(xiàn)，通過(guò)拍照我可以與攝影對(duì)象產(chǎn)生親密的關(guān)系，無(wú)論是靜物、風(fēng)景還是人像。我于是意識(shí)到，使我對(duì)攝影產(chǎn)生熱情的已經(jīng)不再是過(guò)程本身，而是攝影對(duì)象。鏡頭前的一切使我思考周圍世界的意義與構(gòu)成。我在攝影這種媒介里不斷成長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)了這種媒介越來(lái)越多的復(fù)雜與精彩，它成了我的老師。”
　　1971年，索蘭提生于那不勒斯，在意大利度過(guò)童年，隨后定居紐約。從大西洋的此岸至彼岸，幾乎經(jīng)歷了從經(jīng)典到現(xiàn)代的跨越。他的人像攝影既有文藝復(fù)興時(shí)的油畫與雕塑質(zhì)感，同時(shí)充滿了紐約的能量，魔幻而迷離：穿著皮草大衣躺倒林間的Catherine Deneuve；跪倒在一地碎玻璃上的Julianne Moore；扮鬼臉的Leonardo DiCaprio，亦正亦邪，光怪詭異。有人說(shuō)，索蘭提的作品吸收了過(guò)去20年的價(jià)值變遷與光輝時(shí)刻。
　　上世紀(jì)90年代，全世界都以紐約風(fēng)格作為最高參照，索蘭提成為當(dāng)時(shí)美學(xué)潮流的代言人。1992年，這個(gè)21歲的毛頭小子獲得了Calvin Klein的垂青，為Obsession迷惑香水廣告掌鏡，這組照片令她17歲的女友Kate Moss一舉走紅時(shí)尚圈，索蘭提本人也大放異彩。依照他的攝影觀，拍照只是一場(chǎng)關(guān)于“圖像”的實(shí)驗(yàn)，他最著名的實(shí)驗(yàn)作品是刊登在《Vogue》及《Harper"s Bazaar》上的Kate Moss等人的裸體攝影系列。
　　
　　此后，他與Prada、Yves Saint Laurent等時(shí)裝大牌合作，并為L(zhǎng)ancôme等品牌拍攝美容大片，成為圈內(nèi)炙手可熱的時(shí)尚攝影師。
　　如果說(shuō)，索蘭提的早期作品深受另類搖滾影響，成為時(shí)尚攝影師后，他開始逐漸樹立個(gè)人風(fēng)格：棄用黑白，以色彩喚起“欲望”。1996年，他模仿弗朗西斯•培根，為《W》雜志拍攝了一組極具水彩風(fēng)味的彩照，轟動(dòng)一時(shí)�！拔以诓粩嗟刈兓�、實(shí)驗(yàn)、學(xué)習(xí)新東西，所以我作品的美感也是在不斷改變的。但我認(rèn)為所有這些作品都有共同的本質(zhì)，那也是我內(nèi)心的本質(zhì)，是我之所以為我的那個(gè)東西�！�
　　今年，索蘭提榮獲“馬爹利非凡藝術(shù)人物”殊榮，評(píng)委致辭：授予索蘭提的榮譽(yù)是對(duì)藝術(shù)文化最后一個(gè)光輝年代的致敬。那個(gè)年代，一切還沒(méi)被數(shù)字化，照片還叫‘照片’而非‘圖像’或‘影像’，攝影還在努力思考與藝術(shù)的關(guān)系，而非被商業(yè)化為單純的‘內(nèi)容’�；蛟S索蘭提本人也不會(huì)想到，在他為CK掌鏡成名后僅10多年，他的作品喚起的已是對(duì)過(guò)去歲月的回憶，一個(gè)隨著技術(shù)、信息和網(wǎng)絡(luò)的普及而一去不復(fù)返的年代。

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